Balade " BIO "

Du côté jardin enfin au potager comme ils disent à la ville ..........

Si vous possédez un compost  vous vous posez peut-être la question ? 

Quand arroser son tas de compost ?

S’il est toujours nécessaire d’arroser le tas de compost et s’il est important de le faire à chaque fois et régulièrement ? Voici quelques indications qui devrait vous être utile et qui vont vous permettre de contrôler l’humidité de votre tas de compost avant d’arroser (ou pas). Le compost est le moyen le plus simple et le plus rapide de créer de l’humus. Cela permet également de recycler une partie de vos déchets et d’avoir de la matière fertile à réutiliser pour votre potager. Au passage, si vous débutez votre potager, je vous suggère de mettre en place dès le début un compost et d’apprendre à vous servir des méthodes naturelles pour enrichir votre terre.

Parmi les méthodes naturelles, il peut être judicieux d’en sélectionner 1 ou 2 dès le départ car la réussite de votre potager dépends en partie de la qualité de votre terre. 

La qualité d’un compost en 3 points

Comme vous devez vous en douter, la qualité d’un compost réside dans les matières que vous apportez, mais aussi l’aération et l’humidité de ce dernier. Votre rôle sera de rendre ce milieu propice à la dégradation en réalisant ces quelques actions

1/ Ajouter les bonnes matières (2/3 de matières carbonées contre 1/3 de matières azotées)

2/ Aérer régulièrement votre compost à l’aide d’une fourche bêche de manière à créer un milieu riche en oxygène, ce qui permettra aux  bactéries, champignons … de prospérer et d’accomplir correctement leur travail en étant favoriser par vos soins.

3/ Contrôler l’humidité afin que le milieu ne soit ni trop sec, ni trop humide. Dans l’un ou l’autre des cas, cela a des conséquences sur la qualité du compost, sur les individus responsables de la dégradation de la matière et sa transformation en humus (résultat de la dégradation de la matière organique).

Pourquoi contrôler l’humidité de votre compost ?

A travers ce billet et comme le titre l’indique, je vais axer sur le dernier point qui est celui de l’humidité Je me suis dis que vous étiez peut être plusieurs à vous poser ces questions et je me suis rendu compte que la plupart des sources que j’ai pu trouver était assez vague sur le sujet et ne parlais (que très rarement) de ce contrôle d’humidité.

Et pourtant ! Il est préférable de ne pas établir de rythme particulier pour arroser votre compost (1 fois tous les 15 jours, 1 fois par Mois …) car selon les matières que vous apportez dans celui-ci, le taux d’humidité sera différent d’un tas de compost à un autre. C’est pourquoi, il est préférable de savoir si votre tas de compost à besoin ou pas d’un apport en eau.

Comment contrôler l’humidité de votre tas de compost ?

Je vous propose le test de l’éponge ! Tout d’abord, prenez un peu de compost entre vos mains et pressez-le comme vous le feriez avec une éponge. Trois possibilités vont alors s’offrir à vous …

1/ De l’eau coule entre vos doigts ! Cela signifie que votre compost est trop humide ce qui a des conséquences sur la qualité de ce dernier mais aussi sur les agents responsables de la dégradation. Dans ce cas, commencez par aérer votre compost à l’aide d’une fourche bêche afin d’enrichir en oxygène, ajoutez de la matière sèche comme des feuilles mortes (si vous en avez sous la main) … demandez-vous si vous avez bien respecté (approximativement) le rapport carbone / azote cité un peu plus haut dans cet article. Puis oubliez l’arrosage ! Le taux d’humidité étant trop élevé, il sera important d’inverser la tendance. De ce fait, après avoir suivi ces quelques indications, je vous recommande de renouveler ce test quelques temps plus tard et de bien continuer à aérer votre tas de compost.

2/ Pas une seule goutte d’eau ne coule entre vos doigts ! Votre compost vous semble sec, voir trop sec ? Vous l’aurez compris, ceci n’est pas bon non plus car pour que ce milieu soit propice à la dégradation, il faut tout de même un certain taux d’humidité. Dans ce cas, il est probable que votre tas de compost ne contienne pas assez de matière vertes (mauvaises herbes, épluchures de légumes …)et probablement trop de matière sèche (feuilles mortes, cartons déchiqueté sans encre …). La première action est de faire cet apport de matières azotées avec par exemple de la tonte de pelouse qui est facilement trouvable dans l’immédiat tout en essayant d’équilibrer le fameux rapport carbone / azote qui est la clé du succès ! Ensuite, ajoutez de l’eau puis revenez au bout de quelques jours afin de renouveler le test et d’ajuster si besoin votre apport en eau.

3/ Quelques gouttes seulement coule entre vos doigts ! La matière vous semble correcte, ni trop sèche, ni trop humide avec une bonne tenu ? Dans ce cas, tout est parfait ! Vous avez probablement bien respecté le rapport carbone / azote, vous aérez régulièrement votre tas de compost … Alors pas besoin d’en faire davantage, vous n’avez pas besoin de faire d’apport en eau, il vous suffit de continuer comme vous le faites tout en réalisant ce test d’humidité de temps en temps.

La Chine lance un ballon géant pour recueillir des données sur le climat

Des scientifiques chinois ont lancé le 23 mai matin un aérostat géant, un ballon captif à l'hélium, appelé Jimu-1, afin d'observer la vapeur d'eau atmosphérique à une altitude record de 7 003 mètres dans la région de Nam Co, sur le plateau Qinghai-Tibet.

Contrairement à un dirigeable, qui est mû par un moteur et peut être piloté dans les airs, le Jimu-1 est essentiellement un ballon surdimensionné de 2 300 mètres cubes. Il est fabriqué dans un tissu composite capable de résister à des températures aussi basses que -70° C. C'est la première fois qu'un aérostat de sa classe et de son poids fonctionne à une telle altitude.

Selon l'Institut de recherche sur l'information aérospatiale de l'Académie chinoise des sciences, fabricant et exploitant du ballon, le Jimu-1 est le premier des trois aérostats de fabrication chinoise qui sera chargé de collecter des données atmosphériques plus précises pouvant être utilisées pour étudier le changement climatique et le développement durable dans la région.

Le Jimu-2, qui devrait être achevé l'année prochaine, fonctionnera à une altitude d'environ 7 000 à 7 500 mètres, a annoncé Li Zhaojie, directeur du centre de recherche et développement de l'académie.

Le Jimu-3, qui devrait être terminé en 2021, sera un « modèle ultramoderne » qui atteindra une altitude supérieure à celle du mont Qomolangma, plus connu sous le nom d'Everest, à plus de 8 848 mètres, a-t-il déclaré. Cet exploit monumental, a-t-il dit, repoussera les limites de l'ingénierie compte tenu de ses difficultés techniques et de sa valeur scientifique.

Gao Jing, professeur à l'Institut de recherche sur le plateau tibétain, a précisé que les instruments au sol sont généralement utilisés pour observer des données atmosphériques telles que la vapeur d'eau, le méthane et la poussière, mais qu'ils sont trop éloignés pour examiner le transport d'humidité et les changements environnementaux à haute altitude, ainsi que leur impact sur les activités humaines.

« Mais avec Jimu, nous pouvons transporter toutes sortes d'instruments à différentes hauteurs et collecter des données directement », a-t-elle déclaré. « Cela donne aux scientifiques une toute nouvelle vision des processus de transport de l'humidité atmosphérique et du changement climatique régional ».

La taille et la conception de l'aérostat lui permettent de supporter une charge utile plus lourde et d'avoir une plus grande résistance aux éléments qu'un ballon météorologique typique, a ajouté M. Li. « Cette résistance est essentielle pour l'application du ballon, car les conditions météorologiques et l'environnement électromagnétique sur le plateau peuvent être très difficiles et complexes ».

Le plateau Qinghai-Tibet est surnommé le « troisième pôle ». C'est la source de nombreux cours d'eau asiatiques majeurs, notamment le fleuve Yangtsé, le fleuve Jaune, l'Indus et le Mékong, ainsi que l'habitat naturel d'animaux rares, en particulier les antilopes tibétaines, les yaks sauvages et les grues à cou noir.

Cependant, les effets du changement climatique menacent le fragile écosystème du plateau, ce qui peut avoir un impact profond sur la région et le monde. « Cette surveillance nous permettra de mieux comprendre le cycle de l'eau et son influence sur l'écosystème », a noté M. Gao.

Une vivace très florifère qui ne gèle pas en Hiver et aime tous les sols….

Coréopsis à feuilles lancéolées, Coréopsis des sables

Le coréopsis à feuilles lancéolées est l’une des espèces les plus cultivées : c’est une plante vivace florifère et facile à maintenir comme à multiplier.

Botanique

Nom latin  : Coreopsis lanceolata

Synonymes  : Coreopsis crassifolia, Coreopsis heterogynaidae

Famille  : Astéracées, Composées

Origine  : Sud-Est des États-Unis

Période de floraison : juin à septembre

Couleur des fleurs  :   jaune ou jaune et rouge

Type de plante : fleur de massif

Type de végétation : vivace

Type de feuillage  : persistant

Hauteur : 35 à 60 cm

Planter et cultiver

Rusticité  : rustique, jusqu'à -15 °C

Exposition  :  soleil, mi-ombre

Type de sol : sablonneux, limono-argileux, calcaire

Acidité du sol  : acide à basique

Humidité du sol  : normal à sec

Utilisation : massif, talus, rocaille sèche

Plantation, rempotage : printemps, automne

Méthode de multiplication : bouture, division, semis

Généralités

Coreopsis lanceolata, le coréopsis lancéolé est une plante vivaceappartenant à la famille des Astéracées. Elle est originaire du sud-est des États-Unis, espèce la plus répandue au bord des routes des champs, dans les jachères ou en pionnières des sols perturbés. Elle est parfois capable de s’étendre en une imposante marée de marguerite jaune vif. Le coréopsis à feuilles lancéolées est également l’une des espèces les plus cultivées : c’est une plante vivace florifère et facile à maintenir comme à multiplier.

Description du coréopsis lancéolé

Coreopsis lanceolata produit une plante haute de 50 à 70 cm, et large de 15-20 cm environ, cependant les cultivars horticoles sont souvent plus courts. Le coréopsis lancéolé produit une touffe dense de multiples rosettes serrées. Les feuilles sont pour la plupart proches de la base et produisent un feuillage vert frais luxuriant. Les feuilles sont longues d’une quinzaine de centimètres lancéolées, oblongues à spatulées, simples ou divisées en quelques lobes profonds. Ce feuillage est semi-persistant.

Les tiges florales sont presque dépourvues de feuilles et se divisent pour porter plusieurs capitules (fleurs composées en forme de marguerite), chacun porté sur de longues tiges raides. Sur les inflorescences, cœur et couronne de ligules sont le plus souvent jaune d’or, larges de 5 à 10 cm. Les 8 ligules sont parfois maculées de rouge sombre et crantées à leur extrémité. Il existe des variétés simples, doubles ou semi-doubles.

Coreopsis lanceolata attire un grand nombre d’insectes pollinisateurs et produit presque systématiquement des graines puis des semis spontanés. Il fleurit le plus au cœur de l’été et peut remonter en septembre.

Coreopsis lanceolata ressemble assez au Coreopsis grandiflora qui est un peu plus haut et de vie brève. De nombreuses hybridations entre ces deux espèces sont faites en horticulture.

Quelques variétés de coréopsis lancéolés

Coreopsis lanceolata ‘Ville de Genève’, montre des capitules plats et simples, aux ligules effilées présentant de grosses macules rouges.

Coreopsis lanceolata ‘Baby Sun’ est une forme compacte, haute de 30 cm, au disque plein et entièrement jaune vif, tandis que ‘Baby Gold’ est bicolore.

Coreopsis lanceolata ‘Sterntaler’, est une plante haute de 40 cm, aux disques jaunes à petites macules rouges

Coreopsis lanceolata ‘Early Sunrise’ est un jaune monochrome et semi-double. Elle est capable de se ressemer plus ou moins fidèlement.

Comment cultiver le coréopsis à feuilles lancéolées ?

Coreopsis lanceolata tolère presque toutes sortes de sols : sablonneux, graveleux, limoneux ou argileux, et même calcaires. Cependant, il peut être mis en difficulté dans une terre trop humide qui occasionne oïdium et pourriture de la souche. Le coréopsis lancéolé peut croître à mi-ombre, mais fleurit davantage en plein soleil.

Cette vivace est très facile à réussir lorsqu’elle est plantée au printemps ou septembre/octobre. Les sols lourds seront allégés avec du terreau et du sable, et le drainage peut être amélioré par une butte ou une pente. Les plantes à peine repiquées ont besoin de quelques arrosages de mise en place, mais une fois reprises, elles deviennent résistantes à la sécheresse.

Le coréopsis lancéolé est se débrouille généralement tout seul pour se reproduire grâce à ses semis spontanés, dès que ses graines trouvent un peu de surface libre. Cela est d’autant mieux que cette plante vivace ne vit généralement que 3 ou 4 ans.

Afin d’être sûr de conserver un cultivar spécifique, la division est nécessaire tous les 2 ans pour que la plante soit rajeunie et survive au-delà de 3 années.

Couper les tiges florales fin juillet permet à la plante de refleurir abondamment en septembre.

Comment multiplier Coreopsis lanceolata ?

Les divisions seront faites au printemps ou en septembre. Chaque morceau de plante repiqué devra être arrosé 2 ou 3 fois.

Les boutures de tige basale s’enracinent facilement.

Les graines germent à 20 °C.

Espèces et variétés de Coreopsis

Le genre comprend plus de 100 espèces

Coreopsis rosea, petite espèce à fleurs roses

Coreopsis grandiflora, à grandes fleurs

Coreopsis tinctoria, coréopsis des teinturiers

Coreopsis verticillata, coréopsis verticillé

Coreopsis linifolia, coreopsis à feuilles de lin

A propos de paillage .......au jardin " profitez-en pour réutiliser votre tonte de gazon "

C’est la saison des tondeuses à gazon et des pelouses, et du paillage ! Partout en France, on entend les tondeuses, à moteur, électriques ou à main. Les tas d’herbe de tonte s’accumulent et les services municipaux sont soudain envahis par un volume énorme de « déchets » en poubelle verte. Pourtant, cette tonte que la plupart de nous jetons, peut tout à fait servir pour pailler.

Utiliser la tonte de pelouse pour faire un paillage

Combien d’herbe récolte-t-on ?

Pour vous donner une indication, une zone de 100 mètres carrés, soit un are, en jachère produit, à la 1ère tonte, 30 kg de tonte, c’est à dire que pour un gazon de 1000m², vous récoltez 300kg de tonte = 240 kg d’eau. Et plus encore lors des tontes suivantes avec  entre 60 et 110 kg de tonte par an, sinon plus. Une vraie petite montagne de « déchet vert » à utiliser !

D’avril à octobre, vous pouvez bien sûr utiliser la tonte collectée pour le compost mais vous en aurez probablement trop et ne voudrez pas étouffer votre compost. La tonte peut donc aussi servir pour pailler et protéger vos sols et plantes.

Un paillage avec la tonte … de court terme

Le paillage du potager est l’utilisation classique de l’herbe de tonte. Cela tombe bien ; ça correspond à la période faste de la pousse des légumes, mais aussi de bien des plantes du jardin, qu’elles soient pérennes, bisannuelles ou annuelles.

Attention : évitez au maximum les herbes sur lesquelles des produits ont été épandus (engrais, désherbants, …) ainsi que les tontes contenant des graines.

Avant de pailler, veillez à ce que le sol soit parfaitement désherbé. En effet, un paillage ne sert pas à désherber mais à empêcher la pousse des adventices.

L’azote de l’herbe va donner un peu de vigueur aux  légumes. Déposez-en au pied des légumes – feuilles qui en ont le plus besoin (épinards, salades, choux, laitues..) ou du concombre, des courges et courgette, du potiron et de la pomme de terre.

Le paillis de tonte doit être renouvelé plus souvent qu’un paillis de petites branches ou de feuilles mortes. Utilisez les tontes contenant peu de graines et non traitées.

Séchage du paillis recommandé

Comme l’herbe de tonte est humide et qu’elle risque de macérer, il vaut mieux la sécher au maximum avant de l’étendre en paillis. Pour cela, étalez-la au maximum au soleil ; retournez-la pour qu’elle sèche bien de tous cotés.  Ainsi, avec un paillage bien sec, le paillis ne chauffera pas, ne s’acidifie pas et n’asphyxient donc pas le sol et les racines.

Que faire des tontes en graines ?

Si votre gazon contient déjà plein de graines du fait de pousses qui le parsèment, vous pouvez l’utiliser pour le mélanger à votre compost après l’avoir séché. Au sein du compost, la fermentation et la montée de la température va détruire la plupart des graines. Vous pouvez également, laisser un peu d’herbe de tonte sur le gazon afin de servir de mulching.

Le paillage du potager

Lors des premiers mois du printemps, en avril et mai, laissez vos sols se réchauffer au soleil avant de pailler. Puis, quand vous faites vos semis en lignes bien droites, paillez entre les rangées dès que les légumes ont percé ou après avoir butté.

Faut-il enfouir le paillage ?

Non pas du tout car enfouir le paillis va favoriser le risque de prolifération des vers blancs, vers gris, taupins. Quand vous enfouissez un paillage ligneux (écorce, feuilles, copeaux, paille, paillis commercial) il va absorber l’azote du sol pour se décomposer au détriment des plantes qui en ont aussi besoin.

Attention au " Mildiou " la maladie des tomates & pommes de terre "

Avec des morphologies bien différentes, la grande famille des Solanacées compte plus de 2500 espèces comme la pomme de terre, la tomate ! On adore les cultiver au jardin… sauf quand la maladie s’en mêle !

Comme un "bon" champignon qu’il est, Phytophthora infestans, le mildiou, se développe grâce à la combinaison des étés chauds et humides.

Le mildiou se développe grâce à la combinaison des étés chauds et humides.

Le mycélium du champignon se développe sous les feuilles du végétal et produit des spores qui vont assurer sa propagation et qui sont véhiculés essentiellement par la pluie sous toutes ses formes !

Les grosses gouttes de la pluie battantes des orages, les gouttelettes d’une petite averse, la bruine d’un léger passage humide ou encore le brouillard matinal favorisent le développement du mildiou.

Une fois cette maladie cryptogamique déclarée et si les conditions sont adéquates, son évolution est très rapide. Le mildiou va gagner inexorablement toute la plante, feuilles, tiges, et fruits pour les tomates, tubercules pour les pommes de terre. Une fois attaquée, votre production est immangeable, pourrie par le champignon ! Le mildiou peut décimer toute une culture à lui tout seul.Mais ce n’est pas tout, le champignon est capable d’hiverner sur les résidus de plantes mortes restées dans le sol et l'infection repart de plus belle au printemps suivant...

Comment reconnaître le mildiou ?

La plante vire au brun ! D’abord les feuilles, les bordures se dessèchent et deviennent brunes, puis le champignon gagne toute la feuille, puis il atteint la tige qui vire, elle aussi, au brun. Une fois dans la tige, le champignon va être prompt à attaquer les fruits ou les tubercules. Les tomates laissent apparaître des bosselures brunes, elles mûrissent difficilement et finissent par brunir complètement.

Pour les pommes de terre, les feuilles et tiges brunissent puis les tubercules pourrissent. Il y a l’odeur aussi… L’odeur de putréfaction ne laisse pas de doute, ni sur la présence du champignon, ni sur le fait que vous ne vous risquerez pas à déguster vos légumes !

Les bonnes pratiques pour lutter contre cette maladie …

Tout se joue en ‘préventif’ car une fois en place, le mildiou va de toute façon gagner du terrain de manière plus ou moins rapide. Il n’existe pas de moyens de guérir les plantes atteintes (tomates, pommes de terre ...), pas de ‘curatifs’ pour éliminer le Mildiou.

BIEN CHOISIR LES VÉGÉTAUX…

Pour les tomates, les plants greffés résistent mieux au mildiou, aux conditions extérieures difficiles, et donnent des rendements supérieurs avec une fructification qui démarre plus tôt. Il existe aussi des variétés dites plus résistantes au mildiou. Pour les pommes de terre, il existe des variétés présentant naturellement une bonne résistance au mildiou.

SOIGNER LA PLANTATION DES TOMATES ET DES POMMES DE TERRE …

Pour une culture en ligne, espacez vos plants afin de maintenir une bonne aération entre le feuillage. La plantation en ligne facilite le développement du mildiou qui débute d’un bout de la ligne pour inexorablement finir à l’autre !

Si votre espace extérieur le permet, il est préférable de disséminer les plants dans tout l’espace potager. Cette technique met en avant le principe que tous les végétaux ne sont pas sensibles aux mêmes maladies et permet donc de limiter leurs propagations. 

PRÉVENIR L'APPARITION DU MILDIOU SUR LA TOMATE

Dans les régions humides, la culture de la tomate se pratique sous une serre afin de limiter l’action de la pluie, ce véhiculeur de mildiou.

• A la plantation, avec de la terre, faire une butte au pieds-mère sur au moins 20 cm de haut, plus l’enracinement est important, plus la plante sera forte.
• Apporter du purin d'ortie pour fortifier le plant de tomate.
• Pailler la butte et le sol avec un paillage végétal de chanvre ou de lin. L’eau d’arrosage coulera vers les racines sans éclaboussures.
•  Lier la tige-mère sans la blesser, laisser du lest au liant car la plante va grossir.
• Tailler les gourmands qui poussent à l’aisselle des feuilles et de la tige mère. Si la culture se fait en extérieur, veiller à pratiquer ce geste quand il y a 3 jours de beau, c’est le temps de cicatrisation de la plante… Une plaie est une porte ouverte au mildiou.
• Arroser au sol, jamais le feuillage.

PRÉVENIR L'APPARITION DU MILDIOU SUR LES POMMES DE TERRE

La plantation des pommes de terre se fait quand le sol est assez chaud, le bon repaire est lorsque le lilas est en fleur. Une fois votre butte de terre effectuée,

• Recouvrer la butte d’un paillage végétal comme le chanvre ou le lin.
• Ne jamais arroser

• 

  ASSOCIER LES CULTURES ...

  Certains mariages au potager renforcent la vigueur mutuelle des plants en place. Les plantes vigoureuses sont d’autant plus productives en résistant plus efficacement contre les maladies.

  La tomate aime la présence du basilic, de l’ail, de l’oignon, de la carotte, du persil et du poireau.
  La pomme de terre s’entend très bien avec les haricots, les pois, la capucine, le  céleri et les fèves.

  ROTATION DES CULTURES…

  La terre fournit les nutriments nécessaires au développement des plantes. Chaque espèce pompe les aliments spécifiques à ses besoins. En cultivant une même espèce toujours au même endroit, celle-ci épuise le sol de certains éléments sur une profondeur constante, au détriment de la génération suivante…. Sans parler des risques croissants de propagation des maladies !

   

  PENDANT LA VÉGÉTATION

  Toujours en préventif, il existe des traitements fongicides comme contre le mildiou qui protègent le feuillage des attaques du champignon.

  Il est recommandé de retirer les toutes premières feuilles malades et de ne surtout pas les incorporer au compost pour ne pas contaminer votre tas.

  Si l’attaque s’étend dangereusement, récupérez les tomates même vertes et non malades avant leur complète contamination. Les pommes de terre, par contre, ne sont pas consommables vertes !

   

  Le mildiou, préférez tout faire pour qu’il passe son chemin… loin de votre potager !