Le géranium " tous les atouts d'un vivace "

Aussi incontournables qu'indispensables dans un jardin, les géraniums vivaces ont bien des atouts. Vigoureux, rustiques, faciles d'entretien, s'adaptant à tous les terroirs, supportant aussi bien la mi-ombre que le plein soleil, ils sont aussi très florifères et trouvent leur place partout au jardin.

Des géraniums couvre-sols pour vos talus ou les zones difficiles

Des racines rhizomateuses, des tiges traçantes qui s'enracinent dans le sol... Tout est réuni pour couvrir une zone rapidement, empêchant au passage la pousse des herbes folles et l'égayant près de 6 mois durant d'une floraison exceptionnelle. Parmi ces petites merveilles, Geranium sylvaticum 'Angulatum'd'un beau rose pâle, ou le fantastique Geranium macrorrhizum au feuillage duveteux odorant et changeant de couleur en automne. Chez lui, les fleurs sont rose magenta et perdurent de longs mois. Si vous appréciez le clinquant de cette couleur, pensez à Geranium 'Patricia' qui se couvre de petites fleurs de mai à novembre. Ce grand classique constitue un excellent couvre-sol tout comme Geranium x cantabrigiense 'Biokovo'  au feuillage très découpé virant à l'orangé en automne et aux fleurs blanc rosé perdurant tout l'été.

Autre classique, Geranium nodosum 'Clos du Coudray' adore la mi-ombre qu'il illumine de ses fleurs mauves soulignées de blanc de juin à octobre.

Les amateurs de fleurs bleues trouveront leur bonheur avec Geranium wallichianum 'Havana Blues' un cultivar très florifère aux nuances pastels veinées de pourpre foncé. Les jeunes pousses printanières sont dorées avant de devenir vert franc en cours de saison. Il apprécie les expositions mi-ombragées et les terrains gardant une certaine fraîcheur. Si la beauté des feuillages vous fait vibrer, essayez 'Dusty crug' un géranium aux petites feuilles arrondies couleur bronze virant au chocolat avec quelques éclats verts ! Compact mais bien étalé, il constitue un excellent couvre-sol aux fleurs rosées, aussi bien au plein soleil qu'à la mi-ombre pourvu que le sol soit drainé et frais.

Des géraniums pour les massifs ombragés

Les zones ombragées sont parfois difficiles à gérer dans un jardin ! Heureusement certains géraniums vivaces viendront à votre secours. Parmi eux, Geranium nodosum 'White Leaf' au feuillage vernissé et aux fleurs mauve foncé bordé de lilas qui illumineront la zone de juin à novembre tout comme 'Orion'au port arrondi et aux grosses fleurs bleues striées de pourpre foncé mettant en valeur un cœur blanc. Très vigoureux, il tolère les sols lourds et gardant l'humidité. D'une hauteur de 40 cm pour 80 d'étalement, il constitue de beaux centres de massifs et resplendit tout l'été.

Décidément, les fleurs bleues aiment l'ombre ! C'est le cas pour Geranium renardii 'Philippe Vapelle' à l'étonnant feuillage gaufré et duveteux qui se couvre de fleurs semblables à celles de la mauve en été. Quant à Geranium sylvaticum'Album', il pousse spontanément dans les forêts vosgiennes. Il est donc adapté à la fraîcheur du sol, au gel et à l'ombre qui n'empêchent nullement de jolies fleurs blanches de s'épanouir en mai/juin.

Des géraniums vivaces pour terrains sec, rocailleux et plein soleil

Un sol très drainé, un fort ensoleillement et une sécheresse relativement présente offrent une situation peu agréable pour de nombreuses plantes. Une fois de plus, les géraniums vivaces viennent à la rescousse avec des variétés tout à fait adaptées !

Vous pourrez les planter sur un talus, dans vos rocailles ou vos massifs très ensoleillés sans qu'ils ne souffrent, bien au contraire !

C'est le cas de Geranium riversleaianum 'Russel Prichard' à la floraison rose magenta et au feuillage gris-vert. Les amateurs d'originalité se pencheront avec joie sur Geranium x oxonianum 'Catherine Deneuve' au feuillage vert vif finement découpé et aux étonnantes fleurs en étoiles effilées rose pourpré. Dans un sol riche et très drainé, au plein soleil et même en cas de sécheresse, il donnera le meilleur de lui-même.

Geranium pyrenaicum présente quant à lui des petites fleurs lilas au printemps. Il est idéal en rocailles ensoleillées où il formera un coussin de 50 cm en tous sens. Facile de culture, ne demandant aucun entretien, il a pour avantage de se ressemer aussi spontanément qu'abondamment ! Pour le même emploi, pensez au Geranium cinereum 'Ballerina' qui culmine à 15 cm de haut. Il se plaît dans les zones rocailleuses, entre les pierres, en sol pauvre et en plein soleil. La neige et le gel ne le détruisent pas et il vous gratifiera de ses fleurs rose pâle veinées de pourpre de mai à juillet. Son cousin 'Jolly Jewell Salmon' prendra le relais, offrant des fleurs saumon veinées de rouge éclatant tout l'été. Si vous préférez les teintes pourpres, choisissez 'Purple Pillow', aux fleurs violet vibrant veiné de pourpre foncé.  

Des géraniums vivaces en pot ou jardinières

Pour leur port compact, retombant, ou pour mieux laisser admirer la beauté d'un feuillage, certains cultivars se prêtent parfaitement à la culture en pot. Dans ce cas, n'oubliez pas de bien drainer le fond du contenant (qui devra être percé) avec une couche de graviers ou de petits galets.

Pour obtenir une très longue durée de floraison, pensez à fertiliser vos géraniums tous les 15 jours durant la belle saison. Geranium wlassovianum 'Fay Ana' est très apprécié pour son feuillage orangé aux reflets roses sur les nouvelles pousses printanières. Son port un peu étalé (20 cm de haut, pour 30 cm d'étalement) permet de le laisser retomber le long des parois du contenant. Incroyablement florifère, il se pare de fleurs lilas veinées de violet de juin aux premières gelées qui ne risquent pas de le détruire puisqu'il tolère jusqu'à -30°C.

Impossible d'oublier, un des grands classiques du jardin, adaptable aux grandes potées, l'incontournable Geranium sylvaticum 'Rozanne' qui se couvre de fleurs bleu lavande de mai aux premières gelées.

Si vous préférez les teintes pastels, investissez dans Geranium sanguineum 'Pink Pouffe' aux délicates fleurs rose clair qui illumineront vos balcons une première fois au printemps, puis en début d'automne.

Côté jardin, voyons aujourd'hui comment se débarrasser du " Liseron "

Pourquoi & comment ....

En effet, le liseron se développe plus particulièrement dans des sols riches en azote, lourd, argileux et tassé, cette plante peut indiquer également un excès de fertilisation......Cependant, même si beaucoup ont tendance à voir le liseron comme un vrai problème, il présente également quelques intérêts … Au-delà de nous renseigner sur la nature du sol, lorsque ses jolies fleurs arrivent c’est également une plante très mellifère qui va favoriser la venue des pollinisateurs dans le jardin-potager. Je vais peut être également vous faire rire, mais il faut voir le bon côté des choses … Cela peut former une haie naturelle grimpante sur le grillage ........

Comment se débarrasser du liseron

Il existe plusieurs types de liseron. Au niveau des moyens de lutte, sur ce point, n’hésitez pas à partager dans les commentaires, vos expériences et solutions 

Planter plusieurs variétés d’œillets d’Inde car il semblerait que la substance sécrété par les racines pourrait agir sur le liseron (à voir les résultats sur le long terme)

Les autres méthodes …

Méthode 1 : Cela va être de ne pas favoriser la multiplication du liseron en ne passant pas le motoculteur car, les racines ainsi coupées vont être autant de nouvelles pousses par la suite.

Méthode 2 : Les graines de liseron ayant un excellent taux de germination, il faut l’arracher au fur et à mesure en coupant à ras de terre le feuillage, ce qui évitera aux graines de se propager par la suite qui, accentueront le problème. Cette technique reste probablement l’une des plus efficaces mais comme je le disais plus haut dans ce billet, elle demande beaucoup de temps et d’énergie avec une bonne dose de ténacité, sans oublier de la régularité jusqu’à épuisement de la plante.

Méthode 3 : Retirer les racines manuellement en aérant le sol ! Honnêtement … Faut être hyper motivé pour faire ça et généralement, même avec la meilleure volonté, et le temps passé, il est possible d’en oublier et de voir du liseron repousser 

Méthode 4 : Comme toute les plantes, le liseron a besoin de produire de la photosynthèse pour son développement. L’idée est de couvrir avec un système de bâche la zone concernée. Cependant, cela implique de condamner cet emplacement pendant plusieurs mois voir années avant d’être complètement débarrasser du liseron

Méthode 5 : Je ne sais pas si cela peut vraiment fonctionner mais, les engrais verts étant des plantes à croissance rapide, il est surement possible de concurrencer la progression du liseron. J’aurai tendance à penser que la luzerne serait la plante idéale pour cette expérience …

Le fléau des limaces & escargots au jardin.........

Ah qu’il est beau mon potager bio ! Il y a tant de choses à manger ! Mais, mais, mais … Malheur! En quelques heures, d’infâmes prédateurs ont dévoré le fruit de vos efforts acharnés. Limaces, loches et escargots se sont donnés le mot et ont profité des conditions favorables (pour eux) et exécrables pour vous pour se repaitre à l’œil (ils en ont 2 paires !) de votre garde-manger. Qu’à cela ne tienne, nous allons étudier ensemble tous les plans d’attaque pour les ÉLIMINER !

Pour vaincre son ennemi il faut tout d’abord le connaître aussi bien que soi !

Sun Tzu, le Maître de guerre chinois nous enseigne que pour vaincre son ennemi il faut tout d’abord le connaître aussi bien que soi. Alors allons-y !

Limaces, loches et escargots sont des gastéropodes (appartenant à l’embranchement des mollusques). Soit le deuxième plus grand groupe animal sur terre après celui des insectes. Là, je dis : respect !

Gastéropode signifie littéralement « viscères dans le pied ». Pour le coup cet ordre animal prête un peu plus à sourire. Quand on sait enfin que le gastéropode possède un seul pied qui, en fonction des espèces, lui sert soit à marcher soit à nager, on commence même à rire. De là à penser que les gastéropodes meurent debout… il n’y a qu’un pas !Nos ennemis gastéropodes se déplacent grâce au muscle de leur pied unique (vers l’avant seulement, n’ayant pas encore trouvé la marche arrière), aidés par un mucus plus ou moins gluant qu’ils répandent sur leur passage pour faciliter leurs déplacements et leur permettre de s’accrocher sur des surfaces verticales.

L'escargot

L’escargot se différencie des limaces et des loches par sa coquille (bien que cela ne soit pas systématique). Il sort lorsque l’humidité est suffisamment élevée accompagnée de températures douces. Il peut vivre entre 3 et 7 ans. Il est hermaphrodite. Il peut, selon ses humeurs, jouer au papa ou à la maman. Il pond ses œufs jusqu’à une fois par mois.Il possède un bon coup de fourchette et son alimentation varie selon les espèces : plantes, détritus, cadavres, mais aussi proies qu’il peut chasser ou bien encore il peut faire preuve de cannibalisme… beurk !

La limace

Facile à distinguer de son « cousin casqué » puisqu’elle n’a pas de coquille. Elle peut avoir plusieurs tailles et coloris (orange, brun, noir…). Elle possède 4 tentaculescomme l’escargot : deux pour les yeux, deux pour ses capteurs olfactifs.

Animal vorace de sang froid elle se déplace principalement la nuit. Elle possède le même régime alimentaire que l’escargot (en plus vorace) et sort seulement lorsque les conditions climatiques sont optimales pour elle (humide et doux). Hermaphrodite, la limace peut pondre jusqu’à 500 œufs qu’elle dépose dans un trou creusé dans la terre. Il lui arrive de parcourir jusqu’à 7 m par jour (pour les plus sportives).

La loche

Escargots, limaces et grosses loches prospèrent dès le printemps et jusqu’en octobre. C’est tout pour aujourd’hui. Passons à l’extermination !

Pour la faire courte, la loche n’est rien d’autre qu’une très grosse limace (dépassant les 10 cm). Mais le terme « loche » est utilisé dans certaines régions pour désigner nos trois compères gluants (comme en Picardie par exemple).

Comment lutter efficacement contre les limaces ?

Il existe de nombreuses méthodes pour supprimer ces redoutables destructeurs de jardins.

LA LUTTE DITE « NATURELLE » OU BIO :

Les prédateurs (insectes, batraciens, oiseaux). Mais ils sont difficilement contrôlables. Next !

Les plantes attractives, comme l’œillet d’inde, si elles sont plantées à proximité de vos cultures, dirigeront les limaces vers celles-ci épargnant vos plantes chéries.

Les plantes répulsives, comme l’ail, le géranium, l’oignon… créeront une barrière protectrice naturelle.

Le paillage de chanvre : les particules fines gènent le déplacement des limaces et limitent donc l'infestation. De plus le paillage stoppe la levée des mauvaises herbes et maintient le sol humide.

Les poules, mais bon tout le monde n’a pas une poule sous la main.

La barrière à limaces,  à base de pouzzolane, forme un obstacle physique pour protéger le potager et les plantes.

LES LIMACIDES :

Sous forme d'appâts granulés prêt à l'emploi, ils sont composés de phosphate de fer, matière active d'origine minérale naturellement présente dans la nature, sans amérisant. Ils sont utilisables en agriculture biologique. 

LA LUTTE DE « MÉMÉ ». ON NE SE MOQUE pas DE MÉMÉ, CAR ELLE A PLUS D’UN TOUR DANS SON PANIER. JUGEZ PLUTÔT :

La bière ! Les limaces en raffolent. Placez des coupelles remplies du breuvage au pied de vos plantes. Attirées par le houblon qui ressemble à la chicorée dont elles sont friandes, elles seront dupées et se noieront. Plouf !

La cendre, le sable, la craie (ou tout ce qui est poudreux) : sont une excellente entrave naturelle. Les gastéropodes étant gênés, voire arrêtés dans leur élan par cette barrière fort désagréable.

Les poils : si vous peignez vos chats et chiens, gardez précieusement leur manteau pour en répandre autour de vos plantes. Les limaces détestent ça.

La planche en bois : elle ne les tuera pas, mais si vous la placez au bon endroit, les limaces se réfugieront sous elle pour trouver un gîte confortable à la levée du jour. Au petit matin, tournez la planche face vers le ciel et offrez un festin sans effort à leurs prédateurs naturels (oiseaux, grenouilles, orvets…).

La collecte : si vous ne supportez pas de les occire, vous pouvez les chasser un à un en les récoltant dans un récipient puis en allant les jeter au loin, hors de votre jardin (ou dans celui de votre voisin si vous ne l’aimez pas).

« Petit escargooooot, porte sur son dooooos, sa maisonnetteuh. Aussitôt qu’il pleuuuut, il est tout heureuuuux. Il sort sa tête. Paf ! Scratch ! Sproutch ! »

Vous avez, désormais, toutes les armes pour lutter efficacement et obtenir un jardinage optimal.

Et pour vous donner du cœur à l’ouvrage voici une comptine bien connue de nos chères têtes blondes et réadaptée pour la circonstance : « Petit escargooooot, porte sur son dooooos, sa maisonnetteuh. Aussitôt qu’il pleuuuut, il est tout heureuuuux. Il sort sa tête. Paf ! Scratch ! Sproutch ! »

Au jardin:

Aujourd'hui voyons quelques petits conseils pour avoir de belles courgettes...

À semer ou à planter dès maintenant, la courgette nous régale de ses douces saveurs durant toute la belle saison. Pour bien s'épanouir, elle réclame de la chaleur, une terre riche et de généreux arrosages.

1) La palette au choix:Verte, jaune, blanche, rayée... la courgette se décline à l’infini. Optez pour les variétés non coureuses, de préférence bio, comme Verte de Milan, Grisette de Provence ou Genovese, qui prennent moins de place au potager. Pour vous faciliter la récolte, privilégiez les plantes au port ouvert et au feuillage aéré comme Pixar, Diamant, Bellor ou Anissa. 

2) Faire son semis revient moins cher; Un sachet contenant une dizaine de graines vous coûtera entre 3 et 6€ selon les variétés. Pour le même prix, vous n’auriez que deux ou trois plants. Les plus impatients ont déjà semé, sous abri, donc au chaud, en mars-avril. Mais pour réussir un semis directement en pleine terre, sachez qu’il faudra une température extérieure comprise entre 20°C et 25°C. Les graines, enfoncées à 2 ou 3cm sous terre, pourront également éclore en moins de dix jours. 

La germination pourra être hâtée en trempant préalablement les graines dans l’eau tiède une bonne nuit. Enterrez-les par deux, voire trois, et conservez uniquement le plus beau plant. S’il arrive que les mulots déterrent les graines, le danger vient surtout des limaces et des escargots. Quelques granulés antilimaces dispersés au pied des plantules les protégeront efficacement. 

3) Repiquer au dernier moment est toujours possible; Pas de panique! Dans les jardineries ou les marchés locaux, vous trouverez jusqu’à fin juin des plants de courgette en pot. Si le choix semble assez large, il est pourtant bien moindre qu’avec les variétés proposées en semences. Hormis dans les régions au printemps bien installé, mieux vaut laisser passer les fameux saints de glace (11, 12 et 13 mai) pour commencer à planter. 

Comme la courgette est gourmande, jetez deux bonnes poignées de compost ou de fumier au fond du trou de plantation. Prévoyez un écartement de 1m entre deux plants, puis arrosez copieusement. Et pour éviter tout stress thermique aux jeunes plants à peine juste sortis de serre, prévoyez une cloche maraîchère pour les couvrir les quinze premiers jours. 

4) Faut-il une bonne association ? ; Un plant au feuillage opulent n’a aucun complexe à s’étaler sur plus de 1m2, n’hésitant pas à faire de l’ombre à ses voisines quitte à les étouffer. Pour trouver à ce légume-fruit un bon voisinage au potager, misez sur le chou, le haricot à rames et le maïs. Épargnez-lui la proximité de la pomme de terre avec qui elle fait mauvais ménage. Et, surtout, ne plantez jamais deux années de suite des courgettes au même emplacement. Sous peine de récoltes médiocres et de maladies. 

5) Arroser avec intelligence ; Avec près de 2 litres par jour et par mètre carré avant la oraison et jusqu’à 6 litres en pleine production, la culture de la courgette est aussi coûteuse en eau que celle de la tomate. Pour l’économiser, pensez à pailler le sol dès le départ. Arrosez de préférence tôt le matin, au goulot et au pied, sans éclabousser le feuillage si sensible à l’oïdium. Et, surtout, ne vous laissez pas impressionner par les feuilles ramollies et avachies sous le soleil brûlant. C’est ce qu’elle a trouvé de mieux pour économiser l’eau en réduisant sa surface foliaire, et donc l’évaporation. 

6) Faut-il des fleurs Mâles ou femelles ? ;

Avez-vous déjà goûté à un beignet de fleur de courgette? Rincée et trempée dans une pâte à la farine de pois chiche (c’est plus léger), la fleur est ensuite dorée dans l’huile. Mais savez-vous que c’est en général la fleur mâle, pourtant moins parfumée, qui est consommée? Elle est facilement identifiable car elle est portée par une ne tige. Contrairement à la fleur femelle qui a un renflement vert à la base et qui n’est autre que le fruit. Toutes deux sont jaunes. 

Le mieux est de la récolter en début d’épanouissement et en plein été lorsqu’elle abonde. Pensez à en laisser quelques-unes pour la fécondation que vous pourrez forcer en prenant, du bout d’un doigt, le pollen d’une fleur mâle que vous frotterez au cœur d’une femelle. 

7) La récolte; Comptez deux mois entre la plantation et la récolte de la première courgette. Avec une météo favorable, la production ne fera pas de pause entre juillet et octobre. Pour déguster une courgette tendre et croquante, il faut la cueillir jeune avec 15 à 20cm pour les longues et 8 à 10cm pour les variétés rondes. Si vous la laissez trop grossir, sa peau deviendra trop épaisse. 

Et sa chair aqueuse, souvent remplie de graines, sera tout juste bonne pour les soupes. De plus, elle freinera l’arrivée des jeunes fruits. Si vous avez plusieurs pieds en culture, offrez-vous le luxe de récolter des mini-courgettes, tendres et croquantes, avec leur fleur tout juste fanée à l’extrémité. Délicieux en salade ou poêlé au wok. 

8) Votre récolte sera généreuse;Deux pieds qui produiront jusqu’à 8kg de fruits suffisent amplement pour satisfaire les besoins d’une personne. Une courgette se récolte en la coupant à la base avec un couteau. En effectuant une torsion du pédoncule, vous risqueriez d’abîmer la plante. Fraîchement cueillie, la courgette se garde une semaine. Au plus fort de l’été, la production s’affole et les paniers se remplissent. Alors, n’hésitez pas à les partager autour de vous et congelez le surplus!

Au jardin : En ce moment.....

Attention à la faim d'azote...............

Le jardinier croyant bien faire, paille souvent le sol de son jardin en tout début de printemps, provoquant la fameuse 'faim d'azote' sans même le savoir. Certes le terme est connu, mais le processus et ses causes beaucoup moins !

Qu'est-ce-que l'azote ?

L'azote est un gaz incolore et inodore qui se trouve dans l'atmosphère terrestre à raison de 78% de diazote pour 21% de dioxygène mais aussi dans de multiples éléments inorganiques ou organiques. Son symbole chimique est 'N', il s'agit du fameux 'N' que l'on trouve sur les engrais pour en donner leur composition et leur dosage sous la forme 'NPK' pour 'Azote', 'Phosphore' et 'Potassium'.

Les plantes vertes et les légumes-feuilles ont généralement besoin d'un engrais plus fortement dosé en azote alors que les plantes fleuries sont plus gourmandes en potassium. Mais pourquoi donc le symbole 'N' ? Tout simplement parce que son ancien nom latin était 'Nitrogenium' !

C'est seulement à la fin du XVIIIe siècle qu'Antoine Lavoisier (1743-1794), considéré comme l'un des pères de la chimie moderne, choisît le nom d'Azote en partant du préfixe privatif 'A' et de 'Zôt' signifiant 'vivant' en grec, car à cette époque l'azote était considéré comme un gaz inerte donc 'privé de vie' comme le sous-entend son étymologie. Pourtant, l'azote joue un rôle fondamental dans le processus de croissance des végétaux, mais aussi dans le fonctionnement et la structure des êtres vivants en général.

Quelles sont les relations entre l'azote et les plantes ?

L'azote sous ses diverses formes, atmosphérique (N²), ammoniaque (NH4+), Nitrates (NO3-), ou nitrites (NO2-), constitue une source de nourriture fondamentale pour les plantes. Il fait partie des éléments nutritifs essentiels à celles-ci qui, sans lui, sont chétives, prennent une coloration pale et résistent bien moins aux maladies.

Seules certaines plantes sont capables de capter et de fixer l'azote atmosphérique (présent dans l'air) grâce à une association symbiotique entre les bactéries présentes dans les nodosités de leurs racines qui transforment l'azote de l'air en azote directement assimilable. En échange, la plante les 'héberge' en leur procurant des sucres et autres nutriments issus de la photosynthèse. Ceci n'est possible que sur les végétaux faisant partie de la famille des Fabacées (haricots, pois, luzerne, lupin...). Dans ce cas, les plantes profitent directement de l'azote transformé et leurs racines en restituent aussi dans le sol le rendant accessible aux futures cultures ou aux plantes installées non loin. Lorsque l'on connaît ce processus, on comprend mieux l'intérêt de la rotation des cultures, d'un couvert d'engrais vert à base de Fabacées, ou de l'association de certaines plantes amies.

Les autres plantes n'ont accès à l'azote qu'une fois qu'il a été minéralisé dans le sol sous la forme de nitrates par les décomposeurs que sont les bactéries et champignons aérobies et anaérobies présents dans le sol. Il y a alors ammonification (l'azote est transformé en ammoniaque NH4+) puis d'autres bactéries dites nitrifiantes, transforment cet ammoniaque en nitrites (NO2-) puis en nitrates (NO3-). Ce n'est qu'à ce moment que les plantes peuvent assimiler l'azote et s'en nourrir.

Qu'est-ce-que la faim d'azote ?

Dès lors que nous connaissons le processus de transformation de l'azote sous sa forme gazeuse en une forme minéralisée, il est plus facile de comprendre les raisons de notre fameuse faim d'azote. Les décomposeurs de matière organique fraîche doivent absorber une forte proportion d'éléments carbonés lorsque le sol reçoit un paillage organique. Pour que cette absorption soit optimale ainsi que le processus de transformation en humus fertile, les micro-organismes ont besoin d'azote qu'ils puisent directement dans le sol. À ce moment bien particulier, l'azote n'est plus disponible pour les plantes qui sont alors carencées. Le phénomène est d'autant plus visible au printemps, lorsque le sol est humide et froid, la minéralisation de l'azote est alors compromise car les enzymes intervenant dans le processus de minéralisation sont bien moins actifs par temps froid.

Les paillis organiques de type résidus de tonte de gazon, paille, foin, feuilles mortes, BRF, fumiers frais, paillettes de lin, compost pas assez décomposé ou même engrais verts fauchés ne sont donc pas toujours si favorables au jardin surtout lorsqu'ils sont mis en place en fin d'hiver ou tout début du printemps. C'est pour cette raison (entre autres) que le paillage organique est de préférence placé en automne en couverture du sol. Au passage, il évite le lessivage des nutriments et bloque la pousse des mauvaises herbes tout en ameublissant le sol qui sera prêt à recevoir vos cultures dans les meilleures conditions au printemps.

Comment éviter le phénomène de faim d'azote au printemps ?

Comme nous l'avons vu, il est préférable de ne pas pailler le sol avec une couverture organique en tout début de printemps. Le paillage ayant de nombreuses vertus, il est hors de question de s'en priver. Si votre sol n'a pas été paillé au préalable en automne ou en hiver, vous pouvez toujours attendre la fin du printemps ou étaler une épaisse couche de compost bien mûr directement sur le sol avant de la recouvrir de votre paillage organique. L'azote sera ainsi disponible en quantité.

Arroser le sol avec du purin d'ortie, de l'urine diluée ou épandre de la poudre de corne broyée peut aussi aider à lutter contre cette faim d'azote.

Autre technique : permettre au sol d'être moins détrempé et de se réchauffer plus vite en installant les cultures sur buttes.

Cultiver des légumes peu demandeurs en azote en tout début de printemps.

Éviter les plantations à cette époque de l'année ; Il est toujours préférable d'installer les vivaces rustiques, les arbustes et les arbres en automne, les végétaux ont alors le temps de former un bon système racinaire, ils seront moins sensibles à la faim d'azote et à la sécheresse estivale.

Ne pas planter de légumes-feuilles sur une surface récemment paillée avec un paillage organique autre que du compost bien mûr en début de printemps.